然而，村姑陈私心窃想着，当这帮口号派喝过艳丽茶汤后，感受到了寡淡滋味后，那一脸不可置信的表情，真是精彩极了。

　　泡茶姑娘忍不住细语与我，“这茶也是奇怪，看着汤浓，喝着却没味，从头到尾，就如白水一样，根本喝不出味道。”

　　开始叫嚣好茶的人有所察觉失言了，便不再开口，不大评论的人被茶汤的模样唬着，喝着云里雾里，真不知其是否好茶，只默默喝着。

　　一类是做青时瑕疵明显要靠后期焙火弥补和遮掩的茶，而且并非一次两次焙火能解决问题。

　　于是，只能反复烘焙，通过多次焙火保持住它的美好一面——在这里，焙火成为了保持美貌的“冰箱”。

　　但难就难在一次又不能焙太高，如果火大了，让叶底焦死了，这款岩茶基本就废了。

　　我们知道，陈年茶隔几年不重要，都算陈年岩茶，只要是没存好时常开箱的陈茶，酸涩感重，麻舌头，锁喉咙，不焙不行。

　　陈年茶本就因为放置时间久香气滋味挥发散去大半了，再一复焙，则香气滋味就几乎完全不复存在了。

　　在前面说的两种情况里，要把茶焙到高火是不得已而为之，被动之下就会有所牺牲。

　　但，能有意而主动焙至高火的岩茶，原料的底子肯定是好的，经得起高温炭火的考验的；其次，是焙火功夫自然要好，能懂得掌握度量。

　　高超的炭焙师傅，是让炭火从茶叶内部焙至外，好比微波炉的原理，水是吸收微波最好的介质，因此食物含水分多的内部会先加热。

　　在满足原料和工艺两者条件之下，高火岩茶的香气转熟成果香或坚果香沉落于汤底，就是我们常说的香落水、水含香。

　　但也有可能香气被高火带空，只能全然保住滋味的醇厚和浓烈——此时喝到的高火茶说不出什么特别的花香果香，满口都是浓郁的带着炭火气息的茶香，有返璞归真之感。

　　现在市面上好的高火茶难有，基本都是一大批焙空内质的高火茶，闭上眼喝，真如同喝水一般。

　　因为很难找到好喝的高火茶，因为底料好且技术好的高火茶，越来越不可能出现。

　　他们都说，只焙到轻火，如果客户有种种要示，尚且有调整的空间，但万一焙成高火，定型定早了，则一丝调整的空间也无，

　　小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。